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服饰是鲜活的文化元素，也记录着流动的人文历史。从人类早期穿着草叶、兽皮，到葛、麻、丝、棉丰富了制作服装的材料。如今，各类新技术、新材料、新工艺的融合，不断满足人们的各类生活所需，也为服装设计注入了更多的想象力与可能性。

“2009年，我到湖南博物院参观，站在2000年前真实的织绣服装前时，被深深震撼了。”这些文物的精美程度，让蒋玉秋叹为观止，“四经绞罗朱砂染，乘云信期长寿绣，实在是太美了。但遗憾的是，墓主蜡像所穿的服装非常简陋，我就想，能不能复原一件马王堆汉墓的织绣服装。”

“纵观中国传统服饰数千年的发展历程，对物的珍惜和对人的关怀尽显。”西安工程大学服装与艺术设计学院院长吕钊介绍，以传统服饰的剪裁为例，或一刀不剪，或适当剪裁，又或是裁剪后重组，塑造了丰富的服饰结构的同时，有效减少了材料的浪费。

欧洲杯下单平台几千年来，中华民族以自己的智慧和技艺，在生产实践和社会生活中创造了辉煌灿烂、独具特色的服饰文化，是华夏文明的重要组成部分，也是世界文化宝库中的一颗璀璨明珠。传统服饰文化精髓创造性转化、创新性发展，以新的面貌大放异彩，成为增强文化自信的基石。

《淮南子》中记载：“匹者，中人之度也，一匹而为制。”当时布帛一匹可裁制一件标准的“深衣”，说明古时人们已意识到服装款式的制定要适应当时的织物规格。

如今上班、旅行、逛街等各种场合，都能见到马面裙。诞生于辽宋时期的马面裙，如今不论是搭配衬衫、T恤还是西装外套，都能完美适配。

长裙的设计师、北京服装学院新时代中国美研究院院长楚艳介绍，长裙衣领采用了中式服装典型的交领右衽的形式，装饰刺绣梅花纹；裙摆制作上，纱料裁剪成山峰的轮廓，一针一线缝缀在隆起的拖尾上，恰似连绵起伏的山峦；色彩使用石绿、春新、绿珠、缥碧等青绿交织的色彩，表现江南碧净之美……

复原难度极大，需要结合考古发现和相关资料，详细研究衣服材料、纹饰等。返回北京后，蒋玉秋带领30名学生，在刺绣老师徐美玉的指导下，开始了这项汉代服装复原工作，耗时7个月，才完成了一整件服装的复原。

一厘米的罗里有多少根经线、多少根纬线，是衡量四经绞罗精细程度的标准。因为细密度高，极易产生断线和瑕疵，只能纯手工织造。一个技艺娴熟的织工，一天也只能织出5—10厘米的长度。

北京服装学院美术学院副院长、服饰文化研究院院长蒋玉秋，曾带领团队完成长沙马王堆汉墓出土服饰及刺绣复原、明代典型服装形制复原等专题研究。

“复原过程的艰难，也让我们叹服古人制衣技艺的精湛。其中一种叫‘四经绞罗’的织法，我们团队的技术至今无法复制。”蒋玉秋介绍，区别于一般织物，四经绞罗因工艺复杂，一度失传。

华服文化爱好者们互称“同袍”。“同袍”一词来自《诗经·秦风·无衣》：“岂曰无衣，与子同袍。”寄予着征战沙场的战士们团结奋战的家国情怀。

如今，华服文化爱好者借用这样的称呼，强调了团结友爱的精神，不仅是对共同兴趣爱好的认同，更是对优秀传统文化和民族精神的传承。

好在这一技艺在周家明手中“复活”。今年70岁的周家明是四经绞罗织造技艺省级代表性传承人。28岁起跟随父亲学习缂丝、宋锦等织造工艺。

史料里关于四经绞罗织造工艺的记载极少，周家明参照当时已知的二经绞罗织造工艺，试图寻找四经绞罗经纬线相绞的纺织结构，在织机上研究了一年，终于成功复原。此后，在周家明的手中，马王堆汉墓出土的耳杯菱纹罗、江陵马山墓出土的四经绞罗得以再现。

长裙整体造型采用了西式大礼服的廓形，上衣收腰、束身更便于展现演员的舞姿，而裙体中还点缀有3D复合工艺制作的亭台楼阁和树木纹样。“以中国传统文化为内核，以时代创新精神为风貌，传统美学融入当代时尚的方式，让艺术呈现有更宽广的可能性。”楚艳说。

杭州亚运会开幕式上，舞蹈演员身着“水天碧”长裙，伴随优雅的旋律在千里江山的水墨画卷中翩翩起舞，给中外观众留下深刻印象。

有形的服饰背后，是无形的精神力量。中华传统服饰观普遍强调人的内在精神，并赋予其道德、人格的内涵，成为民族精神的重要载体。

古人制衣倡导“物尽其用”的节约工艺理念，湖北江陵马山战国时期一座墓中出土的一件单衣，由织幅约50厘米的独幅方形织物制成，采用“一片式”T字形结构。沈从文在《中国古代服饰研究》一书中称这一制作方式“材料的利用极其充分”。

“服装不是摆着看的，还需要把握当代生活特点，并落实到具体的服饰设计细节之中。”吕钊说，马面裙成为当下受欢迎的传统服饰，在于能融入日常生活中。