原标题：【环游世界】三百年前那个大雪纷飞的晚上/外二篇

【环游世界】活动参与相关资料

A.     个人介绍（包括较为完整的经历及旅行经验）

余盛，男，1974年生，目前在某快消品营销公司工作。

国内最早的自助游旅爱好者。早在1992年高中毕业就前往武夷山自助旅游，1994年大学二年级暑假独自前往嵩山、西安、敦煌、乌鲁木齐等地旅游，2002年在青藏高原游荡两个月。到目前为止，包括港澳台在内的国内所有省市均已走遍。

国内最早的户外运动爱好者。早在2000年就加入北京绿野和深圳磨房，进入国内最早的驴友圈，参加过大量的户外探险活动。

国外自助游爱好者，多次到泰国、菲律宾、尼泊尔、越南、柬埔寨和新西兰等国旅游。

B. 个人优势（如在绘画，摄影，写作，语言等方面的特长）

热爱写作，2013年出版个人行业营销学专著《食用油营销第1书》。曾在《销售与市场》、《糖烟酒专刊》等杂志上发表过多篇营销文章。业余时间写过大量的游记，累计达60多万字。建有个人博客：http://eyu2007.blogbus.com/

热爱摄影，每次出游都留下大量摄影佳作。

毕业于涉外专业，英语过六级，说、读、写均无问题。

热爱阅读，尤好历史、人文和地理。对所走过的每一个地方，都能深入了解该地的风土人情、历史地理，有深刻的观察和独到的见解。

C. 个人代表作品展示

【

入夜时分，我来到了玛吉阿米，那个八廓街上的被涂成黄色的甜茶馆，六世达赖仓央嘉措曾经与他的情人秘密约会的地方。甜茶馆是一幢两层小楼，一层空间窄小，实际上只能用来迎宾。二层的墙上挂了不少摄影和美术作品，艺术味颇为浓厚。这里也最热闹，几乎坐满了人。我登上屋顶平台，这里只有一些老外围在两张桌子旁。我仰起头，凝滞的乌云占据了大半个天空，只有一颗隐秘的小星在发出微弱的光芒。

“在那东方高高的山顶上

升起一轮皎洁的月亮

未嫁娇娘的面容

时时浮现在我的眼前”

几乎每篇写到仓央嘉措的文章，都引用了他的这首诗作。我亦未能免俗。即使在玛吉阿米的这个夜晚，我并没有等到期待中的曾经感动过仓央嘉措的月亮，我也不能否认这首诗歌之美丽。“玛吉阿米”的藏语中的直译应为“未生娘”，意为情人的恩情就象母亲一样，好比情人就是未曾生育自己的那个娘。此词在汉语中找不到一个准确的词来翻译。在各种诠释中，“未嫁娇娘”是我觉得最美的一个。

八廓街上的人流渐渐稀少，昏黄的街灯次第亮起。做为一个在拉萨短暂停留的旅人，今夜我和结识不久的旅伴一道坐在玛吉阿米甜茶馆的顶层。我们享受着夏夜的凉风，惬意地喝着一杯又一杯甘美的甜茶。

不知过了多少时候，我恍然发现周围寂静无声。不仅是玛吉阿米已经人去楼空，喧哗了一天的街道上也已沓无人烟。我喝干杯中的残茶，不知怎的，满口却充溢着醇正的青稞酒的香味。我茫然地站了起来，头脑发沉，耳边似乎还回响着佳人的轻歌软语，可是眼前却什么人也没有。我踉踉跄跄地走到八廓街上，天空中竟然纷纷扬扬地下起大雪来。信步走去，渐行渐远。猛一抬头，却发现自己正站立在高大雄伟的布达拉宫脚下。在微微的晓光和洁白的大地映衬之下，布达拉宫隐隐透露出一种无上的神秘与威严。我拾阶而上，一路小心着不让自己被积雪给滑倒。不知不觉，我走到了一个小小的木门前面。木门上有一把小小的铜锁。我下意识地摸了一下口袋，居然掏出了一把铜钥匙。一试，铜锁“啪”地响了一声，打开了。我怔怔地发了会呆，又继续向前走去。不知走到了哪里，一张温暖舒适的大床出现在我的眼前，床边还有一柱将要燃尽的檀香。我爬到床上躺下，很快就舒适地睡着了……

当然，在这个雪夜里走进布达拉宫去的年轻人并不是我，而是三百年前的仓央嘉措。如果二十一世纪的我要进布达拉宫去，就得乖乖地掏出70元的银子去买张门票，而不会随手掏出一把钥匙就自己开门进去。三百年前那个大雪纷飞的晚上，气质高贵的仓央嘉措就从今天我饮茶的地方走出门去。他在雪地上留下的一长串脚印直指布达拉宫的达赖寝室。第二天早上，拉萨的市民和布达拉宫的喇嘛发现了这一串神秘的脚印，震惊不已，议论纷纷。暴露了行踪的他却既不惊慌失措、也不矢口否认这个与他的身份极不相称的行为，反而提笔在诗歌中写道：

“薄暮出去寻找爱人

破晓下了雪了

住在布达拉时

是瑞晋仓央嘉措

在拉萨下面住时

是浪子宕桑汪波

秘密也无用了

足迹已印在了雪上”

诗中颇有些自鸣得意的味道。

我不相信他是为了爱情而浪迹拉萨街头。当年将墙壁涂成黄色，以炫耀达赖曾经光临的的酒家不止玛吉阿米一个，可是却没有任何人能说出他的任何一个情人的名字。而且，你相信一个只在夜里出现，身缠无数财宝却形迹隐秘的人，能够在同时操持娼业的酒家中寻找到真正的爱情吗？在他的诗歌中还不乏如此调侃爱情的作品：

“被中软玉似的人儿

是我天真烂漫的情人

你是否用假情假意

要骗我少年的财宝”

我更不相信他是利用自己数不清的钱财来放纵情欲、寻欢作乐。做为一个达赖喇嘛，他是藏传佛教及西藏政权的最高领袖。依靠他在这个雪国之中的无上权势，他完全能够做到为所欲为同时又不为人知。即使事情败露，违反格鲁派森严的戒律，他也完全可以借口这是为了修炼密宗的最高法门之所需。众所周知，“双修”对于藏传佛教的密宗是一个修习的方便法门，事后就有人以“非女人伴宿，夜不成寐，而戒体清净，于彼女曾无染也”来为他辩解。甚至有人视他的情歌为“修心过程中，最为稳秘的甚深法义的特殊表达”。但是仓央嘉措他本人从来没有这么辩解过。

我相信他是在借放荡形骸的生活来放纵自己追求自由的愿望。一个情窦初开的山村少年，意外地被认作是五世达赖的转世，一夜之间从被称作西藏江南的察隅地区来到了只有红、白两色的布达拉宫。在他的心中，一直非常厌恶繁重的教义研习功课和森严的清规戒律。在他长大成人的过程中，西藏正处于一个政局极其复杂的时期。清政权、蒙古人、藏王和班禅等各派势力都在明争暗斗。处于漩涡中心的仓央嘉措，根本就无法适应丑恶、残酷的政治斗争。他为了自己的自由意志，不惜屡屡抵抗第巴、班禅等西藏俗、教两派领袖人物的教诲，甚至对掌握西藏统治实权的蒙古汗王及一代英主康熙大帝的一次次警告也置若罔闻。最终，他成了西藏宗教史上第一个曾经被剥夺了“达赖喇嘛”称号的达赖喇嘛，并付出了生命的代价。才华横溢的仓央嘉措，死时年仅24岁，一颗璀灿的明星过早地陨落在了青海湖畔！作为唯一一个在身后没有建立灵塔来存放金身的达赖喇嘛，仓央嘉措却被西藏人民所广泛热爱着。他是西藏历史上、也可以说是中国历史上少有的一个个性极为复杂的人物。

不知怎的，每次提起仓央嘉措，我都会想到中国历史上的另一个著名词人——南唐后主李煜。仓央嘉措用情歌表达自己追求自由的愿望，不惜因此而被贬送命。同样地，李煜则以一首千古绝唱“故国不堪回首月明中”激怒了宋太宗，被赐一杯毒酒而终结了自己的生命。一旦涉及政治，诗人的命运，为何就会变得如此地悲惨？

（外二篇）

【从本迪布尔眺望天上雪山】

从博克拉到加德满都仅200来公里，车程却要7个小时。不想让孩子们坐这么长时间的车受累，便在加德满都和博克拉之间寻找一个值得停留的景点。这条线路上有廓尔喀杜巴、玛纳卡玛纳缆车等几个看起来都很诱人的地方。几经比较，我的目光最终落在了一个名叫本迪布尔的小村。

车子离开大路，往山上爬去。这段山路大概是7公里，我们没想到车子在盘山公路上越爬越高。道路不宽，如果遇到对面来车，还得小心地找足够的空地相互避让。这么高的山路，还真有点让人心里紧张。终于，车子爬到了山顶，到达了目的地。

初到本迪布尔，我的心中着实有些失落。见惯了加德满都山谷中壮观的神庙和繁杂的雕饰，这个村子着实平淡和冷清。村子只有一条不长的主街，不用五分钟就可以走到头。主街上的客栈是老房子，景观好，价格也不落后。我们在村口找了家新建的客栈，客栈有一处房子的屋顶一半都爬满了绚烂的黄花。

放下行李，我们在主街中央的“山之天堂”Hill’s Heaven餐馆坐下，点了一些意大利面、薄煎饼之类的西餐。餐馆的走廊放着桌椅，客人可以一边吃一边看街景。由于地处山脊，在主街的两侧都可眺望远山。本迪布尔曾经是从印度到西藏古商道上的重镇。当年，大批尼瓦尔商人从南方的印度平原贩来货物，来到此地，北望喜马拉雅山——那雪山之后才是财富之地，在此歇息一晚，再奔前程。大概是出于对自身璀灿文化的骄傲，尼瓦尔人喜欢聚居，以保持自己的生活方式、文化传统和职业习惯，庆祝本民族千百年流传下来的宗教节日。于是，本迪布尔留下了不少至今保存完好的尼瓦尔风格建筑。所谓的尼瓦尔风格，个人认为主要特点包括四周为楼房的方形大院，精美的木雕装饰及屋檐下一排显眼的檐柱。有钱人家会将檐柱雕成卷云等纹样。如果是神庙，则会在檐柱上加神像。神庙还爱用重檐。主街两边以两三层楼高的红砖老建筑为主。一些建筑的窗户和阳台都带有精致的雕饰，看得出来屋主的祖上也曾阔过。不少建筑带有骑楼形式，方便路人在雨天行走。其中一幢建筑的窗户带有圆拱式的窗檐及不少圆柱装饰，明显融入了外来的风格。不少人家栽种了爬墙的藤蔓植物，开着不少或红或黄的花朵。本地人以妇女的衣着较有特色，喜欢包着头、着披巾和长裙。三个本地妇女在吃力地运送燃气罐。其中两人一边各背一个燃气罐，一边合推一辆装了七个燃气罐的三轮车。背上的燃气瓶仅仅依靠一条布带套过她们的额头。另外一人则独自对付两个燃气罐，背一个扛一个。这里的女人真是能干。下雨了，我们回客栈休息。

雨停后，我们参观了主街东端的“病得怕死你”Bindebasini庙。这是本迪布尔最华丽的神庙。神庙是两层红砖建筑，檐下的木架上彩雕着各种有四条手臂的护法神。要属神庙四角的护法神最为粗鲁，巨目獠牙，还直挺挺地竖着根大阴茎，脚底踩着个恶鬼，欲扑噬状。庙前有座带铁旗和坐狮的拱门，拱门中央是一头咬着蛇的类似饕餮的怪兽。拱门前方有那种尼泊尔神庙常见的供奉人像立柱，一男一女双手合什虔诚礼拜，估计是从前的某个国王和王后。庙门上有那种印度教中很常见的与蛇共舞的金翅鸟。神庙的每个柱头都雕有兽头、人像或花朵做为装饰。各种雕饰多用红、黄、绿、蓝等油彩上色。

我们接着往Khadga Devi Temple走去。途中经过一个曾经的廓尔喀军团阅兵场，阅兵场周围有几棵巨大的无花果树。Khadga Devi Temple的形制比较特别。神庙为两层，可登上十多级与庙同宽的石阶直接到达上层。石阶两侧分别各有两个石拱门，下方的两个悬挂着铜钟。神庙的中央还有一个小小的塔状阁楼。庙门紧锁，据说庙内供奉着16世纪某个帕尔帕国王的佩剑，每年宰牲节都要用血去祭这把宝剑。晚霞染红了远方的雪山和白云。可惜云层太厚，大大影响了风景的壮丽。

晚上，我们在一家餐馆里遇见了一个马来西亚的华裔女孩，长发、清瘦，带着一本素描本，里面已经画了不少的尼泊尔人。她用英语与几个本地人聊天，聊得挺投机。象我这种英语听力只有半桶水的人，只好在一边干瞪眼。

我小心翼翼地问：可以帮我也画一幅吗？

她说：我只画本地人。

我说：如果你有到深圳，那就可以找我画一幅喽？

她笑着说：那可以。

吃完晚餐，天色已晚。雨停了，古村的石头街道上积了不少的水。乌云散去，天依旧是蓝色的，朝西的方向还有一片粉红。街上亮着的灯很少。白色的灯光和依稀的天光在水中晃出一片片明明暗暗的反光，与影影绰绰的楼房一道，构成一个迷离的世界。

第二天，天蒙蒙亮，走出客栈。本迪布尔被一片大雾所笼罩，十来米外就模糊不清。乌鸦是黎明的主宰，成群地驻足在电线上或街道中。我走到“病得怕死你”庙旁的古钟。不知从哪里冒出一个女孩，戴着青色的毛线帽，穿着脏兮兮的黄色夹克和短裙，圆圆的脸，用一双非常清澈的大眼睛，好奇地抬头看着我。在她的身后，一个勤快的老人正在弯腰扫地。

日出是别想能看得到的了。我和柠檬带着儿子，走上象神神庙旁的一条小路，去寻“马还拉米”Mahalaxmi庙。“马还拉米”庙很小，只有几平方米见方，却也有上百年的历史。有趣的是在这里遇见一个头发全白了的老太婆。老太婆是守庙人，胸前还悬挂着带锁的钥匙。老太婆神叨叨地跟我们说了半天尼泊尔话，引我们参观了庙内一个刻得比较粗糙的石头神像，送了儿子一个小苹果，还在柠檬和儿子的额头上都用带糯米的朱砂红泥按了个红痣——在印度女人额头上常见的那种红点。我们要离开的时候，她伸手示意让我们给神供点钱。小薇听说后，也带静静去受了下祝福，点个红色的吉祥痣。

从“马还拉米”庙逛进村里时，发现一些房子的墙上印有锤子、镰刀和五星的图案。在尼泊尔的其它地方还见到过马恩列斯毛五大导师的大头像。前不久尼共才放下武器，与政府讲和。共产主义理想在这块贫困的土地上仍有市场。

大雾终于散去。快中午时，天气忽然大晴。这个位于海拔1030米山脊上的村子，让我们在24小时内就经历了阴、雨、雾、晴等各种不同的天气变幻。

本迪布尔老客栈Old Inn Bandipur应该是村里最高档的场所。老客栈高达四层，处处经过精心的修缮和设计，布置了不少佛像、唐卡、神龛等宗教艺术品，老式的烛台和实木桌椅，显得很有品味。每个包间的家具和装饰各不相同。客栈内有庭院，庭院中用四方的青石围成一个小池，池沿摆了许多花盆。客栈位于面朝喜马拉雅山方向的坡地上，是很好的观景地。为了欣赏远山的美景，我们决定在这里吃价格不菲的午市套餐。客栈有一间很大的厨房，铁锅、铜盘等各种餐具琳琅满目、摆放整齐，让人相信这里一定能出品本迪布尔最佳的美食。漫长的一个半小时的尼泊尔式等待，更是提高了我们的期待。午餐终于装在一个大盘子里端上来了。本迪布尔老客栈证明了理想与现实之间往往会出现巨大的落差。什么面包、三明治之类的西式点心，平淡无奇，索然无味。比昨天中午吃的“山之天堂”差远了。

我们将行李搬上车，准备要离开本迪布尔。那个马来西亚女孩也搭我们的车去加德满都。忽然遥望见天边的喜马拉雅山脉。包括鱼尾峰在内的数座七千至八千多米高的雪山呈一字排开。洁白的雪山背衬着一尘不染的蓝天，浮在白云之上。白云之下竟然还是蓝天，喜马拉雅山脉就象是一座浮在海洋上的大岛，显得异常之神圣。

【

2014年7月22日，下午5点，我们从广州飞到了黎平。出了机场，打了一辆面包车，直奔20公里外的隆里古镇。路况较差，面包车抖得厉害。半个多小时后，我们到达了目的地。

走进古镇的城门，发现我们来的不是时候。古镇正在进行大规模的修缮，脚手架到处都是，整个古镇一副灰头土脸的样子。鹅卵石街道上覆盖着厚厚的尘土，传说中的蜈蚣纹和铜钱纹都难以寻觅。

我们在西门外寻了一个小客栈。说是客栈，其实不过是某户人家在房间里多设了几个铺位。本想50元的价格有这样的条件不错了。后来才知道，同样的价格可以在东门外的古城酒店住上有独立卫生间的客调房。这里的物价还是超乎想象的低。

放下行李，我揣着相机，四下去追寻古城落日的余晖。古镇不大，我很快就把古镇的大街小巷转了几圈，越走就越觉得这古镇非同寻常。

如果某部影片想要取江南古街道的场景，来贵州高原深处的隆里拍摄完全没有问题。狭长的鹅卵石街道、幽深的青石古井、高大的封火山墙，沧桑的木楼老房，厚重肃穆的宗祠，一个江南古镇所应该有的元素一个不缺。古镇停滞在旧日的光阴之中，不象许多已经成为旅游热点的地方，充斥着喧嚣的游客、暧昧的酒吧和喜欢玩个性的特色小店。古镇只有一两家早早关门的小餐馆，几个所售商品临近保质期的小卖部和暗淡冷清的街道。古镇的每个城洞里，都有一些本地人，趿着拖鞋，斜坐在青石条上摆古。这个古镇保持着数百年来的生活节奏——日出而作、日落而息。夕阳西斜，尽管蓝天和白云依旧是那么明亮，一道道被深宅大院越拉越长的黑影，缓慢而又悄无声息地把古镇隐入一片苍茫。

尽管此时的空气是那么的平和，可隆里古镇还是隐约透露出杀伐征战之往事。古镇原本四周都有城墙，如今只在东门边上还有几百米的残余。城墙以毛石框边，中间用泥土夯实。城墙上有宽阔的跑马道，还设有便于防身的垛口。从前，城墙外还有护城河，如今已经见不到了。

古镇的西门（迎恩门）和南门（正阳门）都有着瓮城的设计。瓮城的大门开在侧面，进城的人需要走一个L形入城。如有敌人前来进犯，一旦攻破大门（也可能是守军有意放入），马上就会陷在瓮城内遭遇守军的四面攻击。如果敌人是骑马入城，必定需要勒马转向，在一个短暂的时间内暴露出软弱的侧翼，从而受到守军从容的击杀。故而这种城门形制被称为“勒马回头”，非常地形象。东门（清阳门）最为高大，在城门上建有三重带飞檐的阁楼。我原以为东门是个例外，没有瓮城。后来在城内的生态博物馆内看到古镇的复原模型，才发现东门最初也是有瓮城的，只是后来不知道什么时候被拆除了。北门（安定门）虽有门楼，却不设门。只在东北角开一小门供行人出入。据说是出于风水的考虑，北门乃死门，开则不利于城内居民。

城内有一条由东门直贯西门的主街，以及一条沿城墙的环城路。有趣的是，城内只有丁字路口，没有十字路口。这样的设计，应该也是出于城防的考虑。如果有敌人冲进城内，这样的街巷设计容易让敌人搞不清方向，也不利于多股敌人的会合，方便守军将敌人各个击破。

古镇内有很多深宅大院，都是典型的江南天井院的风格。大院形同堡垒，具有墙高、窗少、门小的特点，表现出宋明理学长期影响下形成的保守、内敛的文化特征。天井院的封闭，既可保护房主人的财富，也可禁锢家中的妇女。想想看，如果某个登徒子欲扒上墙头一窥春色，那得冒多大的生命危险。在贵州这样的多事之地，天井院还具备了军事防御的功能。万一敌人攻破了城墙和城门，仍然要望院墙而兴叹。这些大宅院往往墙高六七米，墙面平整，可比只有三米多高的城墙难攻多了。

隆里古镇如此别具匠心的防御设计不是没有道理的。隆里在历史上充满了磨难。古镇始建于明洪武十九年（1386年）。吴德为千户，井孚为镇抚，率军户600人进驻隆里（当时的名称是龙里守御千户所）。隆里初建时还是土城，防守不强。11年后，锦屏上婆洞（今启蒙）林宽领导苗族起义，攻陷隆里，杀死吴德和井孚，军民逃散，所城荒废。永乐二年（1404年），朝庭另派13名官员和360名兵士重新驻扎隆里，让他们世代固守在这屯戍之土地上。

我走过不少的古镇，也看过不少的老建筑。象隆里古镇这样密集分布这么多大宅院和宗祠的还真不多见。八字门、雕花窗，檐下的宫灯不知已悬挂了多久，门前的石蹬早已无马可上，只有裸着上身的老汉闲坐。宗祠相比宅院更是富丽堂皇。宗祠大门的形制象牌坊一样高大气派，各种檐角、雕饰、彩绘和对联都做得相当华丽。镇内仅王姓就有三个宗祠。虽说如今的隆里古镇以王姓居多，但如此多的宗祠还是够奢侈。贵州直到今日还是中国较落后的省份，当年更不可能通过经商贸易之类的市场经济来聚集大量财富。锦屏县当年兴旺的木材贸易也与隆里无关。那么，这些房屋最初的主人如何能有如此雄厚的财力建房？我估计有两种可能。

一种可能是13家官户子孙世袭其职，占有政治资源，可以对当地少数民族或屯堡的普通士兵进行欺压、剥削甚至是掠夺。这13家官户地位显赫，以至少有一首民谣流传至今：“陶姚王，鲍尹张，七百户，加所王，三千户，江李杨，镇抚胡，都司庄，指挥一，是东王，乃官户，共十三。”隆里地理环境优越，处在一片开阔的山间盆地，有良田千亩，还有龙溪河水潺潺而过。当年隆里建堡时确是占据了一块好地方，不怪乎会激起当地少数民族的强烈反抗。明清两代，古城曾遭受七次战火。周围的苗族侗族都是天生会唱歌的民族，要逼得他们如此拼命实不寻常。时至今日，黔东南仍然遍布着以苗族和侗族为主的少数民族村落。象隆里这样汉族占绝大多数的镇子仍属异类。今天的隆里人仍骄傲地自称“客户”，在原住民面前还怀着强烈的征服者心态。

另一种可能与明朝实行迁富户实边的政策有关。永乐二年（1404年），明成祖迁九省富户入黔滇驻屯。今天在隆里还可以看到一些表明来源地的院名，如“关西第”、“陇西第”、“会稽第”、“济阳第”等，应该就是这些富户所建的宅第。朝庭的这一政策既将地方豪强一网打尽，粗暴地消灭了对中央政权的潜在威胁力量，又为夜朗之国带来了诗书礼仪。只是可怜了这些颠沛千里、流离失所的士绅精英。

与其它朝代相比，明朝以闭关锁国著称。明朝在与东北的满族和北方的蒙古族的战争中，屡战屡败。明朝疆域东北至山海关、西北至嘉峪关、北边至万里长城。城墙关卡之外的大片土地，强汉盛唐打下来的白山黑水、蒙古高原和西域，均被放弃。不过，很少有人注意到明朝在中国西南方向的疆域开拓。明朝虽弱，也知道要挑软柿子捏。明洪武十四年（1381年），明太祖朱元璋调集三十万大军远征云南，一举击溃元朝盘踞云南的残余势力。战事既平，朱元璋虑及云南地处边陲，贵州又是土司势力长期占据之地，若无重兵屯戍，“虽有云南，亦难守也。”故把战略重点转向贵州，命征南大军沿云南到湖广的驿道择良地屯守。于是，贵州这块土地上就有了所谓的“屯堡人”。没有以军屯为先锋的军事占领，大量的汉族移民进入及长达数百年改土归流的努力，云南、贵州和青海等原本非汉族聚居区域不可能陆续建省（云南于1276年，贵州于1413年，青海于1929年分别建省），康巴藏区也不会成为四川的一部分。贵州当地留下了许多带有征服意味的地名，县市一级的就有安顺、镇远、镇宁、普定、普安、威宁、长顺，等等。这些地名都是贵州血汗开拓史的浓缩与象征。

隆里，就是一个中央王朝开疆拓土留下的一个脚印。镇内不难找到一些显示当年民风之慓悍的痕迹。如某户人家门口遗留的一副巨大石锁，没有一副好体魄休想舞弄得了。在生态博物馆内也保存有火炮等兵器，一把生锈的青龙偃月刀引来一些游客跃跃欲一试举。即便是在战火中诞生和成长，隆里古镇却不乏文绉绉的古风。比如“书香第”，在正门一侧设一小小的边门，还自谦为“陋巷”。门边有对联云:“陋巷幽且静,花疏艳乃香”。以陋为荣。再看民国2年造的“科甲第”，左窗上书“图书馆”，联曰“庭栽兰桂树、室有汉唐书”；右窗上书“翰墨林”，联曰“开窗闻鸟语、闭户听书声”。文通古今。还有龙标书院，最初为唐代大诗人王昌龄所建。王昌龄曾被贬为龙标尉，当时的龙标即在今日的隆里。李白有一首名诗“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。”说的就是王昌龄被贬龙标之事。书院现存建筑为清朝雍正年间重建。该书院旧时为黎平府的八大书院之首。隆里在明清时代考中了两个进士，同期全贵州省也只有二十二个进士。其余举人、明经、贡生近百。对于一个地处偏远的小镇来说，殊不容易。可见当年此地文风之盛。

第二天清晨，我又到镇上徜徉。隆里的晨曦在安宁中不乏忙碌。镇中心的一条板车摆着几扇猪肉，一个屠夫正在挥刀斩骨。南门大街边上，几张圆桌一字排开，许多人正在聚餐，估计是邻里乡亲为进行今天的修缮工程而先吃饱肚子。一个老农赶着一匹马匆匆出城而去。一黑一黄两条小狗在戏台前的空地上追逐嘻闹。青石井口上吃力打水溅了一脚的老妇。也许，这才是真正的隆里，数百年来在平淡的生活中坚守着传统汉族生活方式与文化习俗的隆里。

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