原标题：跨越40年的金丘阳光 —— 写给2020的Book Face

2020的春天，已经见证了无数历史，2020的夏天，还是让我们喝酒吧。

入夏复工后的第一次酒会，留给了勃艮第，而且是跨越了近40年的一次品鉴。

写这篇文章的时候，北京新发地风云再起，没完没了。

还好，在夹缝中我们做了这次勃艮第的名庄晚宴。

先看看华丽丽的酒单

Welcome香槟：Champagne Pierre-Peters（皮埃尔皮特斯）白中白2013

开场白：Jean Charlton Batard Montrachet Grand Cru 2013

3、Domaine Dujac Fils et Père NSG Les Damodes 1er 2016

4、Domaine Prieure Roch NSG 1er 2015

5、Domaine Dugat-PY Mazis-Chambertin Grand Cru 1996

6、Olivier Bernstein Mazis-Chambertin Grand Cru 2008

7、Domaine de L’Arlot Romanee saint Vivant Grand Cru 2002

8、LABOURE-ROI Chambolle-musigny 1er Les Charmes 1978

一、白中白香槟拉开大幕

Champagne Pierre-Peters（简称PP）是近年来爆火的小农香槟，位于香槟区的白丘，其年份白中白的葡萄园则位于整个白丘最好的特级村Le Mesnil sur

Oger，有两个大名鼎鼎的酒庄这个很小的村子里都有自己的葡萄园，酿造出了整个香槟区的巅峰酒款，就是沙龙SALON以及库克KRUG，由此可见这个村子的地位。

酒庄一景

品鉴之前的前戏香槟用的是PP家的年份白中白2013，我喝过2012，纯粹、结构极好、香气悠长，当天的2013一如既往的好喝，而且感觉更硬朗一些。

墙裂推荐，喝PP的香槟，一定要用白葡萄酒杯喝，尽量别用那种细长的笛型香槟杯，用这种杯子，你会错过很多，错过的不止是眼前的这杯酒，也可能是眼前的那个人。

二、开场白——“私生子”的七年之美

Domaine Jean Charlton Batard

Montrachet Grand Cru 2013

为了与接下来伟大的勃艮第红葡萄酒搭配，开场的白选择了勃艮第最好的白葡萄酒产区蒙哈榭的特级园——Batard

Montrachet Grand Cru（法语中

Batard的意思是私生子）。

（Batard Montrachet地图）

说到白葡萄酒，一般来说都是要趁年轻时喝个新鲜、清爽，简单易饮，而且绝大多数白葡萄酒因为几乎没有单宁的支撑，确实陈年的能力比较差。但是，凡事总有例外，而且，这些例外往往是意想不到的精彩与难以置信。

这个例外就是法国的勃艮第，勃艮第出产世界上最能陈年、最复杂和最华丽，当然也是最贵的白葡萄酒。其中以

蒙哈榭Montrachet、

默尔索Meursault和科通查理曼

Corton－Charlemagne为最佳，今天说蒙哈榭，后两个暂且按下不表。

最好的蒙哈榭Montrachet来自于四个特级园，分别是大蒙哈榭Le Montrachet、骑士蒙哈榭Chevalier-Montrachet、巴塔-蒙哈榭Batard-Montrachet和比维纳斯-巴塔-蒙哈榭Bienvenues-

Batard-Montrachet，还有些一级田分布于普利尼村和夏山村，品质也相当好。

晚宴的酒款Jean Charlton酒庄我在2018年时拜访过，品尝了包括Batard这块田在内的几乎所有的酒款，酒庄创始人曾经是普利尼

Puligny的村长，1873年以村长的身份提议在村名后加上了

Montrachet，才有了今天的Puligny

Montrachet。

目前是家族的第五代传人在管理，酒庄的葡萄园只有13公顷，纯有机种植，主要分布在蒙哈榭，包括三个特级园

Chevalier-Montrachet、Bâtard-

Montrachet 和Corton-Charlemagne，以及一级园中的翘楚

Clos de Cailleret（小石子园）和

Clos Les Pucelles（处女园）。

上次在酒庄品尝还在桶里陈年的一级园

Le Cailleret和Clos Les Pucelles不仅香气无可挑剔，而且有着极好的层次感，但当时的两个特级田

Chevalier和Bâtard反而是清新纯净有余，复杂度和华丽并未充分体现，感觉需要时间的沉淀和演化。

当晚打开这瓶2013年Bâtard-

Montrachet的时候，所有人都被这瓶酒惊艳，烘烤、橡木桶、黄油、奶油、坚果、柑橘类香气喷涌而出，入口还有分明的矿物感和油滑的质感，酒体饱满而浓郁。

空杯之后的香气也经久不散，果然，七年的时间已经雕刻出更璀璨更艳丽的光华。

谁说是七年之痒，明明是七年之美。

三、两大豪门的一级园PK！

开场白之后是两款一级园，分别是大名鼎鼎的“ 菜刀”NSG一级田2015和号称“小DRC”的 DUJAC NSG的一级田les

Demodas 2016。

“菜刀”是现在最火的勃艮第酒庄之一，很多自然酒粉丝将其推崇为勃艮第最牛自然酒。

酒庄全称Domaine Prieure-Roch，庄主是勃艮第神婆Leroy老太太的侄子，也曾经是罗曼尼康帝酒庄的共有人之一。因为酒标的图案很像一把菜刀和两颗豆子，被人戏称为“菜刀”。

说“菜刀”酒庄是网红酒庄也不为过，有一批自然酒的粉丝每年都要跑到酒庄去朝圣，买下几乎所有能买到的酒，所以他家的酒越来越贵，不管怎么说，身为罗曼尼康帝和Leroy的嫡系，来头极大。

DUJAC的名字在勃艮第也是响当当的大豪，在几乎所有的夜丘特级田（几个独占园除外）都有他家的影子，号称“小DRC”是因为他家的酿酒理念与酒的风格口感与罗曼尼康帝极为相似，DUJAC最顶级的葡萄园与康帝的几乎可以乱真。

近两年，DUJAC的酒价格直线攀升，几乎翻了一倍。

图为les Demodas位置

les Demodas这块climat在NSG最北边，紧邻夜丘的核心重镇

Vosne –Romanee，也是Dujac家最新租赁的一个地块，在很多权威的勃艮第的书里，如《The great domains of

burgundy》和CC的那本书里，Dujac的葡萄园介绍都还没有这块地。

两款年轻的勃艮第一级田，也是两家在勃艮第渊源极深的豪门，同时也是两家近年价格飞涨的明星，同一个村子，同一个级别。

两瓶酒同时开瓶，因为前一周刚刚喝了这款“菜刀”的2014，在醒酒器里足足醒了俩小时仍然不清不楚，所以下午不到五点左右就开瓶，六点进了醒酒器。DUJAC还好，正常开瓶透气。

关于当天的“菜刀”，和我之前不久那一把喝起来就是两家酒庄出来的东西，虽然年份差一年，但截然不同的口感，尤其是那种酿酒师将天地人混为一体后想传递给你的风土信息完全是两种Philosophy。

这一瓶2015就是一瓶中规中矩的夜丘——夜乔治的一级田，没有那些皮毛皮革的气息，更没有自然酒说不清道不明的那种“臭味”，就是很单纯的果味和一些泥土、菌菇以及橡木桶带来的轻微的木质的味道，所以，还是没有喝明白。

DUJAC表现的很稳定，很夜乔治，凝聚有力的酒体，黑色果香，这瓶DUJAC是杯醒，打开的时间说实话比较长，一直等到后面几款都倒上的时候还在不紧不慢的打开。

写到这里，我要承认，在醒酒这件事上，我是一个比较保守的人，除了个别的情况比如很年轻年份、比如一些不使劲就没法喝的特定产区、品种，大多数情况下我都更愿意让酒在酒杯里自然地慢慢打开，或者适度地提前开瓶透气，即使进醒酒器，也不会让酒在醒酒器里待上四五个小时。

更别说提前一天开瓶醒的“醒酒大法”。

DUJAC当天最后的状态是轻盈的舞者，但是跳出的节奏却很有力度，完全不是夜乔治的肌肉男，这场酒之后不久，我又开了一支同款，打开的就很快，也没进醒酒器就达到了轻盈有趣果香悠扬的状态。

四、Mazis Chambertin的新老对撞1996Vs2008

香贝丹Chambertin以其雄浑的酒体、强劲的结构感一向被誉为勃艮第的王者之酒，曾经是拿破仑最爱的葡萄园。

在勃艮第33个特级园Grand Cru中，香贝丹Chambertin以其卓越的风土坐拥其九，其中，Mazis-Chambertin位于整个9个特级园最高的位置，仅有9公顷。

这9个特级园中，均价上Mazis-

Chambertin排名第三，前两个是大香贝丹Chambertin Grand cru和香贝丹贝日园clos de beze；（杠精们不要拿

Clos st Jacque说事）但在呈现香贝丹风土尤其是结构感和力度上，Mazis-Chambertin的表现并不一定输于前两者。

在这块著名的葡萄园里，我挑选了两家极具特点的名庄，分别是代表最传统勃艮第老派风格的Dugat-PY，和代表现代新派勃艮第风格的Olivier Bernstein。

Dugat-PY

Olivier Bernstein

这两家酒庄都是现在一瓶难求的名家，我特意找的是老派风格的较老年份1996和新派风格较新年份2008，是老而弥坚还是新花怒放？

Dugat-PY可谓是标准的勃艮第酒农，

17世纪开始，Dugat家族就在勃艮第种葡萄、酿酒，三百年来天天看着金丘的日升日落，20世纪后期，在酒庄现任庄主

Bernard Dugat的努力下，酒庄逐渐成为金丘的明星。

Dugat-Py酒庄除了家族十三代传承和沉淀，还有就是在整个勃艮第都极为稀缺的老藤，酒庄平均藤龄超过65年。同时，葡萄园的管理极为苛刻，网上有文说10公顷的葡萄园由5位全职园丁细心呵护。

除了超级老藤之外，Dugat-Py也酷爱橡木桶。Dugat酒庄的入门级大区酒就使用10%的新橡木桶，村级大约是30%，所有的一级园和特级园都使用100%新橡木桶。而现在勃艮第的用桶趋势在逐步降低新橡木桶的使用，很多酒庄即使在一级和特级园，也不会使用超过50%的新桶，就是为了保持葡萄本身发酵幻化出来的味道。

但Dugat-Py不管，虽然高比例的新桶确实使得年轻的Dugat-Py在适饮度上颇受影响，再加上酒庄的理念也是好的勃艮第需要陈年，所以新年份的Dugat-Py经常喝不出感觉。

不过1996年的Dugat-Py，理论上已经完全进入适饮期。

Dugat-Py的这块Mazis-Chambertin，年产量仅800-1000瓶，18个月新桶，而且不做过滤，保持了最传统的做法。

Olivier Bernstein则是另一个极端。

葡萄酒行业的神人有两类，一类是家学渊源，从小就在家族或者相关的葡萄园里长大，学的也是葡萄种植与酿造，一辈子只做葡萄酒这一件事，比如上面的

Dugat-Py。

还有一类神人是酿酒之前做的完全是与葡萄酒无关的事情，比如

Olivier Bernstein。

此人年轻时在爷爷辈创立的音乐出版公司打理生意，天天听莫扎特和巴赫，常年在世界各地游走。不仅没有在勃艮第酿酒的经验，也谈不上什么显赫的背景，就是纯粹的热爱，极度的热爱，某年某月的某一天，顿悟之后开挂学习酿酒，然后就干成了许多人干一辈子也干不成的事。

这类人代表了酿酒的另一个维度，半路出家不拘一格，想干啥就干啥，你们的那些条条框框，对不起，who 特么 cares。

Olivier Bernstein的第一个年份是

2007，很新派的做法，强调浓郁、集中度和开瓶就可以很好喝，黑皮诺的优雅轻盈固然重要，但我多次喝他家的酒感到这些勃艮第传统的东西并不是Olivier放在第一位的。

我喝到的Olivier Bernstein酒庄第一款是2009的伏旧（CLOS DE VOUGEOT），之后是2010的石头园（clos de la roche），惊艳之极，疏影横斜，暗香浮动，可以一杯酒喝到天亮。从此，我爱死了他家的酒。

当天开的是Olivier Bernstein的2008，堪称后浪与前浪的PK。

但是，从当天整体表现以及结果来看，后浪完败，Olivier败给了

Dugat-Py，而且败得很彻底，几乎是碾压。

两瓶酒同时开瓶，我闻了下，都没有进醒酒器。因为仅仅在瓶口，

Dugat-Py的Mazis-Chambertin1996的香气就已经如渊停岳峙一般，闻着饱满、悠远的香气如同面对不见底的深渊；而Olivier

Bernstein的2008则略显封闭，不温不火。

瓶醒差不多1h，两瓶酒同时倒入杯中。

1996可能是等待这一天等得太久，很快就完美地打开，24年两个轮回，正是这瓶酒最好的年华，颜色极深，和前两瓶一级田放在一起，根本看不出是黑比诺，完全可以和西拉媲美，香气除了黑色的果香，还有如咖啡、黑巧、太妃糖这些明显的二级香气，陈年的那种青草、植物以及菌菇类的味道完全没有。口感上是深沉而绵密，以至于你忘了这是勃艮第以优雅著称的黑皮诺。找个类似的口感的话，倒是和Vonse Romanee的里奇堡颇为神似，不管是DRC还是DUJAC，都像极了。

可惜，Olivier Bernstein则一直在封闭中，后来进了醒酒器，好了一些，但依然偏瘦，丰腴不足，喝起来也只是淡淡的红色水果味道，香气始终没有聚集成冲击味蕾的重器，唯一可取的是漂亮的宝石红。

好难过，我挚爱的Olivier Bernstein就这样败了。

我印象中他家的2009伏旧与2010的石头园是如此难忘，和当天的那瓶Mazis如天渊之别，虽然最后醒酒器里的一点好像终于打开了更多，但已经不足以挽回这一晚上这瓶酒的状态。

说实话，早些年喝勃艮第的时候，名庄好田经常出现饮之无味弃之可惜的状况，而且比例不低，但好像近两三年基本上都能表现正常，终于遇到一瓶，也算难得。

再说一句，Dugat-Py虽然完胜，但我留在杯子里的一口到我们开下一款的时候，已经出现往下走的征兆，酒体不再坚强，青草味略有呈现。

所幸没有进醒酒器！

五、巅峰来自于2002年的第一场雪……

两款香贝丹之后是Domaine de

L’Arlot Romanee saint Vivant的

2002，这款酒才是真正的高潮。

L’Arlot酒庄知道的人不算很多，但其实相当有历史，酒庄现有建筑和土地包括葡萄园都来自于一个17世纪就开始在勃艮第种葡萄、酿酒的家族，1891年被本地酒商Jules Belin并购进来，合并成立了L’Arlot酒庄，1987年，大力拓展葡萄酒投资的法国保险公司安盛集团花巨资将其并购。

L’Arlot酒庄发迹于夜丘的NSG，就是

Nuit-Saint-Georges夜乔治，在这里拥有五个一级园其中有三个独占园。

酒庄的cellar door就在974公路边上，看上去挺陈旧的，一面墙上写着酒庄的名字，门口停着两三辆车，简朴的很。矮矮的围墙围着的几块葡萄园，想必就是那几个著名的Monopoly…..

1991年，安盛集团又购入了与世界第一贵的罗曼尼康帝园一路之隔的著名的特级田Romanee saint Vivant罗曼尼圣维望——的一块，虽然只有0.25公顷，但已经是这块地的第五大地主。

图为L’Arlot酒庄

Romanee saint Vivant罗曼尼圣维望在33个特级田里绝对是第一梯队，和

Romanee Conti罗曼尼康帝园、

LA TACHE园、里奇堡园并列为勃艮第特级园塔尖之上。

“The vineyard of Romanée Saint

Vivant is wonderfully located, with only a road separating it from the Romanée-Conti. It has fabulously generous earth on sublime ground whose mixture of clay and

limestone makes one of the

greatest reds in the world.”

这一段是酒庄对这块小小的特级田的介绍，意思就是位置绝佳、与康帝隔一条小路、有着不可思议的风土，粘土和石灰石混合成的土壤成就了世界上最伟大的红葡萄酒。

说说2002年份，这是比1996还有好的超级好年份，前一年冬天开始的时候很冷，但是春天温暖，经过了干燥的夏天，在八月底迎来了炎热和暴风雨，但在9月10号恰到好处的雨断云收，风和日丽，这样的理想天气一直持续到了采收季结束。

官网这样说：这一年的采收季从9月16日～22号，干燥温暖的采收季阳光充沛，有利于葡萄的成熟和最后酚类物质的形成和集中，理想的采收季，虽然产量不是最大的，但是非常厚的皮和很高的含糖量，保证了高品质的葡萄酒。

这款Romanee saint Vivant也是瓶醒，但却有明显而时断时续的异香，众人奇之。

喝到它的时候，已经瓶醒了差不多两个小时，但倒进杯中时，所有人都被这款酒漂亮极了的浅浅的宝石红以及在这宝石红后面的优雅极了的香气吸引，果香婉约细致，单宁也已经细得如粉末一般。

如果说西班牙的酒是探戈，热情似火；那么波尔多就是华尔兹，美丽大方；而勃艮第呢，只能是芭蕾，冷艳而优雅。

在经过了两块香贝丹的对撞之后，我一度以为偏软的Romanee

saint Vivant会有点吃亏，但结果恰恰相反，Dugat-Py的渊停岳峙似乎完全没有挡住Romanee saint Vivant刀锋一般掠过的优雅，而且这种看似不着痕迹的优雅却又在你每次举杯时无处不在。

恰到好处，不止是香气。

同样的，这瓶Romanee saint Vivant与教皇新堡里最独特的那一款RAYAS在酒体结构、颜色与口感上堪称神一般的相似，极度的优雅，只是香气颇为不同。

Romanee saint Vivant我喝过不少，但当天这样的状态还是第一次遇到，有兴趣的朋友可以组一个酒局对比来喝。

2002年，是勃艮第的传奇年份，也是香槟的大年。

那一年，北京下了场史无前例的大雪，很多人都是腿儿着回家的，不管他住定慧寺还是大北窑，也不管他住左家庄还是航天桥。

那一年，有一首歌特别火，叫2002年的第一场雪。

六、怀旧——1978芳华是否依旧？

最后是一款1978年的老酒，LABOURE-ROI酒庄Chambolle-musigny的一级田Les Charmes，这瓶酒是我2018年在勃艮第的一家卖酒的商店里淘来的。

为什么选1978年，因为在勃艮第权威专家Allen Meadow的《年份》这本书里，认为1978年是1962-1999年近40年里最好的年份；但很多勃艮第深度铁粉儿则认为，可能不止，往前可以追溯到1949年。

往后的话，现在看只有2002、2005和2010似乎可以与之相媲美，但1978已经证明了自己，但这几个世纪年份仍然需要时间去证明，至少在陈年能力这方面。（RN74的公众号如是说）

此外，Les Charmes 是 Chambolle-Musigny除了爱侣园Les Amoureuses外最佳的一级田（我认为），在 Chambolle-Musigny充满结构感和优雅的风格中，多了一些如暮春三月江南草长的柔媚，不过，经过了40年，这瓶1978的老酒是否还有当年的芳华呢？

在当晚大约9点半的时候，答案揭晓。

这瓶1978堪称极度完美。

毫无缺陷，酸度活跃，果香宜人，甜美之极。丝毫没有老酒的疲态，极尽甜美活泼之能事。

李德美老师说，他第一次去勃艮第的时候，第一个接待他的就是这家酒商，原来如此。

1978，对中国而言，则更加难忘，这一年，我们打开了关闭数十年的国门，才有了后来四十年的国运，才有了今天的幸福生活。

勿忘之。

正所谓美食配美酒，

最后的最后，必须要亮出杀手锏了！！

献上 老粤西菜品九宫格！

“真香”TIME

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