原标题：探索大上海熟悉又陌生的陕西北路，意外发现“上海辛德勒”

肆虐全球的新冠疫情，让像我们这样的旅游博主不能远行。朋友圈里经常有博主说，原本这个时候应该在欧洲，原计划这个时候应该去了加勒比，原本去美加的计划取消了...总之，一般而言，大多数旅行自媒体5月天里会有一大半时间不在自己所处的城市。

2020年，一切都变得不一样了。

不能远行，我们有了更多的时间陪伴家人

不能远行，我们有了更多的时间享受居家的日常

不能远行，我们有了更多的时间安静下来看展读书听歌

不能远行，我们有了更多的时间发现身边的美好

我以前在恒隆广场上班，静安区有着大上海繁华中那份真正的典雅雍容，南京西路上的恒梅泰是如此令人陶醉。那时候66层高的Plaza 66是浦西绝对的制高点，白领们都为能在恒隆广场这样的高端写字楼上班而自喜。只是，那时朝九晚五的白领生活，让我没有太多心思去感受静安的真正魅力；后来，做了旅行博主，终于让“走出去”成为日常，迷恋在路上的朝朝暮暮，自然也会忽略身边这座城市的美。

直到这次疫情，让旅游博主们暂时停止了探索世界的脚步，我们反而有了更多的时间来发现身边曾经忽略的美好。终于在四月一个小雨的下午，我去了恒隆广场附近，走进了熟悉而又陌生的陕西北路。

说陕西北路熟悉，是因为以前在恒隆上班的时候，中午经常在陕西北路上的面馆里吃地道的上海小面，或者在咖啡馆里和供应商开会，要不然就是下班之后，和同事去小店里闲逛买些流行小单品。马路不宽，非常适合步行，是名副其实的林荫道。

说陕西北路不熟悉，是因为这条百米道路由21处名人名居串联起来；我那时候基本上是走马观花，没有真正的深入其中，也没有走入任何一间陕西北路上的新式里弄的民居和公寓，不能不说是一种遗憾。

陕西北路是上海的一条真正的历史文化街，建筑风格多元，历经百年拼贴，将西班牙式、折衷主义式、文艺复兴式、希腊神殿式、新古典主义风格的建筑揉捻其中，构成了现在陕西北路典型的兼容并蓄的海派风。

夏天的时候，道路两边的梧桐树繁茂得遮天蔽日，风景这边独好。

陕西北路被老上海人称为“纵贯小半部民国史”，宋氏三姐妹宋家老宅、许崇智旧居、董浩云旧居、何东旧居、南洋公寓、华业公寓，曾经的名人府邸多立于街道两侧。

百年风云之后，陕西北路上保留了很多历史建筑，而另外一些如今都变身成为了：办公场所，高档会所、咖啡馆、商铺、餐厅、博物馆、民居等。

不像总是人潮涌动的南京西路，拐角处的陕西北路总是安安静静又处事不惊的样子。陕西北路470弄的一片洋房被称为太平花园，民国初年由曾任清外交官的广东人伍廷芳出资在此建造欧式三层楼公寓房，1928年起其子伍朝枢在弄内又像极建成相同式样的两栋房屋，现在你在弄口门框上看到的拱形英文弄名“Pacific Garden”，和门旁另有一小木牌上书“太平花园”，都是当年留下的。

太平花园里的建筑外形富有浓郁的欧罗巴风情，楼梯、窗户全是圆拱形，底楼的16个门洞也采用了双抱式连体拱门的欧式建筑形式，内里布局却又类似上海石库门的南北前后间分隔的西式联体住宅。太平花园初期的住客，清一色是犹太人，在上世纪初，犹太人都是有钱人，至今这一带老上海街坊仍惯称太平花园为“犹太弄堂”。

现在，当你走进太平花园，红砖拱门的老式洋房还在，只是烟火气更浓。房子或租给了烟纸店、理发店、餐饮店，或租给了人开公司，老洋房的红墙外飘着居民的“万国旗”，窗口时而会有老人探出头来，俯瞰街景抑或是寻找小道消息。石头楼梯每天被花园里的清洁工打扫得干干净净，还仍旧无法掩盖那些岁月的印记。

这错落的石梯，经常会成为现代年轻人的打卡点。路人们会好奇地走进太平花园，并不急于了解它的前世今生，而只是带着几分猎奇的心态。

太平花园里“上海的辛德勒”的故事是这样的：1941年珍珠港事件爆发后，犹太人大批涌人上海避难，太平花园里有一名“上海的辛德勒”，他就是太平花园的大房东伍廷芳，他表示愿意接纳这些犹太人，并且用原本给女儿当嫁妆的花园洋房收容了一批犹太难民。太平花园纪录了已湮没在红尘中的往事，入口直通二楼的石梯无声无息地承载了当年犹太人流浪在异乡的岁月。

时至今日，西摩路一带老上海街坊，至今仍称那一列太平花园为“犹太房子”。太平花园现在还住着一些上了年纪的老年人，门口的阿姨说他们一般中午2点过后会出来晒太阳，如果碰到他们可以聊聊天，问问这房子从前的故事。

只是，那天我从上午等到下午，也没碰到出门晒太阳的老人，可以给我讲故事。从网上得知，近几十年来常有外国老年游客专程来拜谒太平花园，他们大都是在这里度过童年的老住户或者老住户的后代们，几乎清一色都是犹太人。他们看到太平花园，想起当年被驱赶流浪，然后被接纳的时光，甚至会掩面哭泣，这不禁让我想起耶路撒冷的哭墙。

犹太人的确有这种“寻根”情节的。西摩会堂这一带，在犹太人社群里很出名，连克林顿夫人、希拉里的父亲，原来也曾经在太平花园歌隔壁的犹太学校就读过。

太平花园一栋四楼大小有十几间房，每层设有独立的卫生间和阳台。上个世纪二十年代到三十年代初期，太平花园都为外国人住户，住户层次是犹太人中的小资一族：医生、工程师、洋行管理层人士等，他们那时在自己国内未必有这样好的条件。直到二战爆发，太平花园又像小小的诺亚方舟，庇护着犹太人和他们的故事。

再后来，伪满洲国建立，虹口日租界的广东人看不惯日本租界当局的骄奢高压，纷纷搬离虹口至其他租界区，以西摩路这一带最为集中，当然太平花园也在其中。据说太平花园就这样渐渐地变成了广东人的天下，而后又被化整为零地出租给各类人等做起了“各种生意”。

时光不停地变迁，现在还能够对太平花园以前的历史如数家珍的老人家越来越少了，我也只能从程乃珊的《上海探戈》中，去读一读那段太平花园里犹太水手和上海小姐的跨国爱情故事。

当初夏的阳光照进太平花园，一边是寻根的犹太人后裔在石梯上泪流满面，另外一边是花开正艳的岁月静好。

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