原标题：哥伦比亚，为咖啡微批次处理正名！

连续两年来到哥伦比亚，我渐渐有种模糊的感觉：在当今世界十大咖啡量产国里，唯一一个有可能在精品风味方面和埃塞咖啡相提并论的（甚至未来有可能在某些风味表现上超越），恐怕就只有哥伦比亚了。

如果说咖啡是上帝赐予埃塞俄比亚人的礼物，它无需细心呵护与培育就能用它野性般的天然风味征服人类。那么哥伦比亚的咖啡则代表了咖啡种植技艺的发展与传承。

哥伦比亚大约有56万个家庭从事咖啡种植，平均每4个农村人口中就有1个从事咖啡相关工作。咖啡成了这些人群赖以生存的民生产品，每年的收成、品质与价格等因素的波动会极大的影响着他们的生活。

作为国际第三大咖啡量产国，本该不会出现微批次处理现象。然而事实上，微批次处理咖啡作为小产量国的特色产物，出现在哥伦比亚，既是意外，也有着必然性。

绝大多数的咖啡豆农种植普通的商业咖啡，通过品种杂交改进与科学种植的方法实现单亩多产的经济效益。而这也是支撑哥伦比亚成为世界第三大咖啡量产国的重要基石。

据统计，平均每户哥伦比亚豆农拥有4公顷的土地（一公顷等于100米*100米，也等于15亩地），平均每公顷能生产1.5-3吨的咖啡鲜果（平均6公斤鲜果出1公斤生豆），而埃塞俄比亚最高产量是800公斤/公顷。两个数据一对比，才知道哥伦比亚的平均单位产量有多么高。

而微批次处理咖啡出现在这个讲究量产与效率的世界第三大产量国是不是相当意外？

纵观世界地图，你会发现宏伟的安第斯山脉横穿南北半球，它高高隆起于美洲大陆上，形成天然屏障阻断了太平洋与大西洋的暖湿气流。而安第斯山脉一分为三贯穿哥伦比亚南北，高低起伏，土壤各异，形成了非常丰富的微气候和多个微型产区，可以种出80多种不同风味的咖啡，也使得哥伦比亚几乎全年任何时候，都有正在采收咖啡熟果的地方。

因为交通不便而无法及时运往山下处理站等原因，绝大多数的豆农会在自己家的后院建个简易的小型加工站与悬空晾晒架供自己使用。而这也使得几乎每个小农都有自己独特的处理细节。

有别于埃塞咖啡的散养方式，哥伦比亚人更善于管理他们的那一亩三分地，豆农的种植方法也更为科学。

先举个例子，咖啡树从树苗到培育到高品质量产需要5年左右的时间，一般到8-10年的时候，因为主干长太高，树根输送养分到达咖啡樱桃的效率下降，咖啡樱桃的品质也随之下降。通过FNC（哥伦比亚国家咖啡生产者协会）的建议，庄园主会按照种植年份砍掉咖啡树的主干，新长出来的支干一般第三年就能达到高品质量产。通过反复使用这个方法，同一块地上的咖啡树能健康且高品质地产出20~25年。

再举个例子，种植地块的管理也是许多豆农非常在意的。前文提到平均每户豆农拥有4公顷地，绝大多数中低海拔的豆农更愿意种植产量大且好存活的哥伦比亚种（卡杜拉与蒂姆的杂交种，抗病力强），以实现量产的目的。

中高海拔的豆农可能会用一半土地种植哥伦比亚种咖啡，剩下一半土地会用来种植卡杜艾、粉波旁、瑰夏等风味更优秀且售价更高的咖啡品种。更有甚者，自家的地里种的全是售价更高的优良树种（下文会介绍我们这次找到的庄园，整个庄园种满了粉波旁）。

小结一下，其实就是哥伦比亚微产区微气候众多，能够种出更多差异化的咖啡；庄园本身面积不大，规划出来种高价豆的地块更是有限，而高价豆种产量本身又少，独个庄园难以出大批量；并且各个庄园基本能够自行进行处理，而不是统一送往处理站加工，这又能通过处理细节拉开豆子的差异。因此，微批次处理会同时出现在哥伦比亚，也有着必然性。

一言以蔽之，在无数的微气候风土条件＋国家政策扶持＋科学种植管理方式＋加工条件等等因素的综合下，最终造就了哥伦比亚咖啡既能满足商业量产又能满足高品质的精品要求。

回顾这两年的产地寻豆之旅，我觉得哥伦比亚的咖啡很有潜力，除去量产的商业豆以外，哥伦比亚精品豆的风味品质是有实力与埃塞豆相提并论的。

我看好哥伦比亚咖啡！

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