原标题：关于CONVERSE JAPAN，我知道的二三事

今天聊一个匡威爱好者都很关注的东西， CONVERSE JAPAN。说到CONVERSE JAPAN，其实有很多文章介绍了，关于Addict，关于TimeLine，我也聊下自己知道的一些事，文章可能有点长，不过放心没有广告。

先来说说CONVERSE JAPAN有点狗血的来历。2001年，CONVERSE濒临破产的窘况，于是同年把日本地区的生产经营权卖给了 伊藤忠商事，更名为 CONVERSE JAPAN。所以2003年 CONVERSE被Nike收购之后，就形成了现在CONVERSE Global和CONVERSE JAPAN同时存在这样的现象。

CONVERSE JAPAN是完全平行于CONVERSE Global的存在，它有自主设计研发甚至推广合作的权利，比如说在匡威球鞋圈著名的 6J（中国产）和 6X（印尼产）两个工厂就是例子。6J工厂关闭后一鞋难求，很多鞋子身价倍增。

至于区分世界线和日本线的方法，很多人开玩笑说 看价格。这个方法对于一部分鞋子适用但不绝对，最简单的办法还是看R标。在鞋子的圆形Logo牌和后跟星标处，有一个小R的是日本线，这是因为世界线在2009年取消注册商标，也就成为日本线独有的风景。

CONVERSE JAPAN的支线很多，有小胖子Alber的AVANT CONVERSE，有滑板线，高尔夫线，今天我们着重介绍的是大家最感兴趣的两块， CONVERSE Addict和TimeLine。

CONVERSE Addict

很多人喜欢CONVERSE Addict，是因为它忠实于原版的细节和可谓奢华的用料。这条产品线推出于2008年，是CONVERSE JAPAN为了纪念品牌一百周年策划的，并只在日本发售。

其鞋型参考了上世纪60年代的产品，相比我们熟悉的1970s，鞋头尖窄，微微上翘，鞋帮高度更高，后跟弧度更加明显。

用料上采用我们熟悉的Vibram外底，Outlast温度调节面料，加上PORON缓震鞋垫，这样的配置自然售价不菲。

CONVERSE Addict前前后后产品很多，到2012年之前，全部都是CHUCK TAYLOR鞋款，以改变材质和色彩为主，很多被老玩家津津乐道的配色，都在这个阶段。

2012年作为一个转折点， 尾花大辅作为创意总监的加入，让产品线更加丰富，比如JACK PURCELL开口笑和ONE STAR鞋型。但很多人也吐槽，最近几年 CONVERSE Addict在用料和做工上都有些差强人意。

2018年CONVERSE Addict十周年的时候，CONVERSE JAPAN还特别举办了一个展，展出十年来的鞋款，欣赏一下。

作为CONVERSE JAPAN的特别支线，原本限量发售的CONVERSE Addict已经是众人追捧的对象。一向喜好联名的日本人，更是拿它玩起来合作。第一次就是2011年和Givenchy的合作。

随后在2012年，2018年和2019年三次和NIGO合作了四款，个人觉得最好看，就是当下价格最高的棕色这双。

说到和CONVERSE Addict合作最多的，非创意总监尾花大辅莫属，近水楼台先得月， N.Hoolywood的合作款大概有十双左右。其中最出色，价格最高的就是N.Hoolywood X Noguchi X Converse Addict的三方联名。野口强作为木村拓哉的御用造型师，在匡威鞋圈的号召力，还是极其深远的。

就在前几天，N.Hoolywood X Converse Addict 2020秋冬的单品谍照释出，麂皮材质，25000日币的价格，让很多人心动。

在CONVERSE Addict的结尾处，写个小Tips。可以说现在是CONVERSE势头正猛的时候，CONVERSE Addict的价格都很高，溢价太多不如观望。在选择尺码方面，因为鞋型偏瘦，特别是高帮款式，建议买大半码。

TimeLine

CONVERSE Addict我们提到尾花大辅，那么说到TimeLine就一定要聊到另外一个人，Mita Sneakers的老板 国井荣之。2014年正值CONVERSE ONE STAR 40周年，他向CONVERSE JAPAN提出完整复刻原年版本ONE STAR的方案。于是一条新的支线诞生了，就是TimeLine。

可以说TimeLine像一条时间线，以时间为轴，球鞋为棋子，原汁原味去找回匡威曾经的很多记忆。

还有很有趣的一点是，大概因为卖的太好，TimeLine在2015年对ONE STAR进行了一双红色 ONE STAR的补发，也成就了我的第一双TimeLine，这里感谢安生。

ONE STAR 40周年（1974-2014）

JACK PURCELL 80周年（1935-2015）

WEAPON 30周年（1986-2016）

PRO LEATHER 40周年（1976-2016）

ALL STAR 100周年（1917-2017）

HEEL STAR 47周年（1971-2018）

ONE STAR 45周年（1974-2019）

LEATHER ALL STAR 50周年（1969-2019）

这个月TimeLine马上发售的是复刻1959年的ALL STAR J VTG 59鞋款。

通过遗留真实手里的老鞋，我们做下对比，从Logo圆牌，后跟鞋标到鞋舌内印字，可以说和元年的还原度还不错，这大概就是很多人爱上TimeLine的原因。

对于很多老玩家来说，这次的TimeLine复刻还是有偷工减料的部分，比如后跟标两侧的窗帘。但瑕不掩瑜，这次的 TimeLine个人觉得依旧很难原价买到。特别是现在 Converse Addict越发粗糙的情况下， TimeLine细腻的做工更加难得可贵。

CONVERSE JAPAN和Made in JAPAN

除了Converse Addict和Timeline这两大重要部分之外， CONVERSE JAPAN还有一个很强的地方在于可以独立和品牌联名合作，比如我们熟悉的SOPHNET. ，JAM HOME MADE，Wacko Maria等等。但这些合作都有一个共同点，就是不在日本以外的国家发售。

日本线不在其他国家发售，根据物质守恒原理，得到的同时总要失去点什么，所以有一款我们熟悉又好穿的世界线款式现在不在日本发售，相信你猜到了，就是 1970s。

其实曾经有一段时间，日本线产品也有用70s鞋型，比如早期N.Hoolywood和野口强的合作款，机器猫特别款等等，我研究了一下，貌似都是一个时间段的日产鞋款。

说到日产，这里澄清一点。Converse Addict不是日产，Timeline有一部分是日产，但不是所有日产都是TimeLine。 Made in JAPAN，日产的魅力即使没有其他加持，依旧无比美妙。

CONVERSE日产由MOONSTAR代工，其工厂位于有着「橡胶城」之称的福冈县久留米市，著名的轮胎生产商普利司通也在这里。有着百年制鞋经验的MOONSTAR可以说是日本国宝级水平，也正如此，CONVERSE JAPAN选择由它代工自己的鞋子。

一双日产CONVERSE从用料到成品，很好的体现了日产的匠心，网络上有相关制作ONE STAR J的视频，我把之前老袁做的摘录在这里。

1. 选用天然橡胶与合成橡胶制鞋底。

天然橡胶更加柔软，弹性也更好，适合做中底和外底。

合成橡胶在耐久度和韧性方面更胜一筹，适合做沿条。

2. 把天然橡胶和药剂混合，倒入机器加工。

直至橡胶像黏土一样又薄又软。

3.加入硫磺，通过加热和压力使之变化，

变成有弹性的橡胶。

随即这些橡胶被限定厚度然后切割，

放入磨具加热加压制成鞋底。

4. 内衬布料加上合成橡胶，干燥后用模具裁成鞋头。

5. 用模具裁切皮革。

视频中呈现的是一双ONE STAR J，

裁片有大约20个部件。

一双ALL STAR要少一点，共计16个部件。

6. 将部件通过车线缝在一起。

7. 在缝好的鞋面上套入钢制鞋楦，加入中底，

放入机器固定使鞋面和中底牢牢连接。

8. 刷胶干燥，贴上橡胶条。附上鞋底。

加外层沿条、后跟橡胶章、鞋底固定。

9. 再次加热硫化。

10.拆除鞋楦，加上鞋垫。做最后的检验、装盒。

日产的鞋款很多，市面上一般能买到的是ALL STAR、ONE STAR和STAR&BARS三种。ALL STAR作为常青鞋款，基本在很多买手店和多品牌店都可以买到，每一季颜色随机，看到喜欢的颜色一定要把握，比如今年的橙色。

日产ONE STAR，它的盛行甚至断货可以说很大程度上归功于木村拓哉。在这篇文章里，我没有提及其他对CONVERSE JAPAN有影响的明星，除了木村拓哉，个人心中CONVERSE JAPAN的最佳代言人。

特别安利下STAR&BARS（也就是我们俗称的两扛一星JACK STAR），日产麂皮脚感无敌，值得拥有。不过据说已经停产，没有确切的消息，只能说且买且珍惜。

写在最后，CONVERSE JAPAN有太多可聊，这篇文章重在科普，希望更多的人认识和喜欢 CONVERSE。 我们也并非盲目崇拜日产，是胶鞋总会开胶，更多是去挖掘和学习背后的故事，以及那份对待事物认真的态度和精神。只是无奈物以稀为贵，我更希望回到那种买鞋不心疼的日子。

有任何问题或者写的不对的地方，欢迎沟通指正。特别感谢 1970sBar的JO，遗留真实和袁金梁几位好友的帮助，文章 非商业用途，部分图片和文字来源于网络，如有侵权可联系交朋友。

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